जब मैं मोल्सकाइन के माध्यम से पृष्ठ करता हूं जो 2017 में मेरे साथ गैसकोनी गया था, मेरे आर्मगैक चखने वाले नोट फ्रांस के सबसे अंडरसंग ब्रांडी-मेकिंग क्षेत्र के गुणों की तुलना में एलिस इन वंडरलैंड लार्डर की चक्करदार सुगंधित सामग्री की तरह अधिक ध्वनि करते हैं: हेज़लनट, नद्यपान, सेब, मिसो, समुद्री शैवाल, चमड़ा, इलायची, किण्वित मशरूम, ब्रोच, कैमोमाइल, मुरब्बा, पुदीना, साबर, टमाटर का पेस्ट।

कई सालों तक, मैंने आर्मगैक को अपने प्रसिद्ध ब्रांडी चचेरे भाई, कॉन्यैक के एक मोटे, अधिक देहाती संस्करण के रूप में वर्णित सुना था, जो उत्तर-पश्चिम में 170 मील की दूरी पर पाया गया था। मैंने इसे कितनी बार सुना, मैंने इसे खुद दोहराना शुरू कर दिया, इस पुराने चेस्टनट को सच मानकर।

लेकिन आर्मगैक के बास, तेनारेज़ और हौट क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक उत्पादकों का दौरा करते हुए मैंने जो सीखा, वह यह था कि फ्रांस की पहली ब्रांडी बिल्कुल भी खुरदरी नहीं है। यह विविध, विशेष और व्यक्तिगत है, उपयोग किए गए प्रत्येक अंगूर की मोहर और प्रत्येक उत्पादक की पसंद उसके चरित्र में अमिट है, फूलों और दिलकश से लेकर अमीर और पके तक। यदि कॉन्यैक एक शानदार रेशम की डुवेट है, तो आर्मगैक एक बारीक सिले हुए विरासत रजाई है। और हर बार जब आप इसके प्राचीन पैटर्न को देखते हैं, तो आपको कुछ नया टुकड़ा दिखाई देगा जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया और मदद नहीं कर सकते लेकिन सराहना करते हैं।

यह इस बारे में एक कहानी नहीं है कि क्यों आर्मगैक कॉन्यैक से बेहतर है। वे दोनों प्यारे ब्रांडी हैं, प्रत्येक अच्छी तरह से आपके ध्यान के लायक है। यही कारण है कि आर्मगैक - इसकी सामर्थ्य से लेकर सुगंधित और स्वाद की गहनता के विशाल खेल के मैदान तक - एक सच्चे शिल्प बारटेंडर की भावना है।

जॉन फोरमैन

न्यू यॉर्क सिटी के फ्लैटिरॉन रूम के मालिक टॉमी टार्डी कहते हैं, मैं हमेशा दलितों के लिए जाता हूं, चाहे कुछ भी हो ललित और दुर्लभ . जब उन्होंने 2017 में बाद में खोला, तो वह अपने पहले व्हिस्की-केंद्रित बार से विविधता लाना चाहते थे और कम लाइमलाइट प्राप्त करने वाली आत्माओं में एक गहरा गोता लगाया। न केवल आर्मगैक ने बिल को भर दिया, इसने टार्डी का ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान में उनके पास लगभग ३० बोतलें हैं और यहां तक ​​कि अधिक भक्तों को लुभाने के लिए उनके पास एक विशेष टेबलसाइड गाड़ी भी है। मुझे उस पर सुसमाचार फैलाना अच्छा लगता है, वे कहते हैं।

किसी भी अंगूर-आधारित स्पिरिट की तरह, आर्मगैक एक वाइन के रूप में शुरू होता है। लेकिन जबकि कॉन्यैक की बेस वाइन को अंत तक एक तटस्थ साधन के रूप में किण्वित किया जाता है (अधिकांश कॉन्यैक निर्माता अपने स्वयं के अंगूर के बाग नहीं रखते हैं), आर्मगैक उत्पादक, थोड़े अपवाद के साथ, उत्पादक-उत्पादक होते हैं, अक्सर दाख की बारियां जहां से आसवन होता है। और कई, जैसे तारिकेट , टेबल वाइन के साथ-साथ आर्मग्नैक (कॉग्नेक उत्पादक, एक नियम के रूप में नहीं) का उत्पादन करते हैं।

Armagnac में उपयोग की जाने वाली 10 अंगूर की किस्मों में से चार प्रमुख हैं: ugni blanc, baco blanc, folle blanche और colombard। एक प्राचीन पाँचवाँ, प्लांट डे ग्रास, वापसी कर रहा है क्योंकि कुछ निर्माता इसके साथ प्रयोग करते हैं।

सबसे अधिक लगाया जाने वाला उगनी लगभग 55% है। दूसरा 35% पर बाको है, फिर फोल और कोलम्बार्ड, पिछले दशक के लिए आर्मगैक के क्षेत्रीय अमेरिकी राजदूत और शिक्षक मे मैटा-अलियाह कहते हैं। लेकिन डिस्टिलर उन अंगूरों का उपयोग कैसे करते हैं यह अनोखा है। वह कहती हैं कि यह वास्तव में एक निर्माता के निर्णय से अधिक है। और मैं कहूंगा कि यह क्षेत्र के आधार पर थोड़ा बदलता है, यह मिट्टी पर निर्भर करता है और अंगूर इसे कैसे अपनाता है।

आर्मग्नैक में लताओं की पंक्तियाँ।

जिबि४४

जबकि कॉन्यैक को अंतिम स्पिरिट को यथासंभव तटस्थ बनाने के लिए दो बार डिस्टिल्ड किया जाता है, आर्मगैक अपने अक्सर-अग्नि-ईंधन वाले स्क्वाट कॉलम स्टिल्स के माध्यम से एक बार जाता है, आत्मा को कम प्रमाण पर छोड़ देता है और इसके कई सुगंधित-धारण करने वाले जन्मजात होते हैं। इसका मतलब यह है कि आर्मगैक की गंध और स्वाद, अच्छी तरह से, कमाल है।

न्यू यॉर्क सिटी के कॉकटेल आइकन द डेड रैबिट और अब-बंद ब्लैकटेल के लिए शिक्षा के निदेशक ग्रेगरी बुडा कहते हैं, आम जनता उस शब्द की ओर बढ़ती है जिससे मैं इस व्यवसाय में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं: चिकनी। लेकिन अगर हम देख रहे हैं चिकनी नाजुक, मधुर और मुलायम के रूप में, फिर कॉन्यैक उस बिल को [भरता है]। यह ओक के आने के लिए कागज की एक खाली शीट है। जो चीजें अधिक तीव्र होती हैं वे हमारे सिर को चारों ओर लपेटना कठिन होती हैं, और आर्मगैक में अधिक तीव्रता होती है।

यह शायद आर्मगैक का सबसे आकर्षक गुण है। कॉन्यैक के विपरीत, आर्मगैक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दर्जनों और दर्जनों छोटे से मध्यम आकार के बहु-उत्पादक परिवार उत्पादकों का वर्चस्व है, जिनके पास न केवल अपेक्षाकृत छोटा उत्पादन है, बल्कि जो दशकों से चल रहे अपने स्वयं के अंगूर के बागों में अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति के बारे में चुनाव करना शुरू करते हैं।

यह उस इतिहास का आकर्षण था जिसने पैट्रिक स्टर्लिंग को एक बारटेंडर और पूर्व सहायक महाप्रबंधक बनाया विकास न्यू ऑरलियन्स में रॉयल सोनस्टा होटल में, 2018 में शहर की 300 वीं वर्षगांठ के लिए, 1893 के पुराने कास्टारेड आर्मगैक का उपयोग करके एक स्मारक साज़ेरैक बनाएं, जो आर्मगैक उत्पादन में सबसे पुराना है। आर्मगैक वह था जो 19 वीं शताब्दी के कॉकटेल के दौरान आयात किया जा रहा था। अमेरिका में बूम टाइम, वे कहते हैं। यदि आप मूल कॉकटेल के बारे में सोचते हैं जो फ्रांसीसी ब्रांडी के लिए कहते हैं, तो वे आर्मगैक का जिक्र कर रहे थे।

मैरियन वेयो

बुडा, जो मेरे जैसे ही आर्मग्नैक की यात्रा पर थे, अक्सर आश्चर्य और जिज्ञासा का एक रूप धारण करते थे जिसे मैंने अपने स्वयं के दर्पण के रूप में पहचाना। दाख की बारियों में घूमने से लेकर यह समझने तक कि टेर्रोइर आत्मा के अंतिम परिणाम से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, आग से लदी स्टिल्स को देखने के लिए (कई घरों में अभी भी अपना नहीं है, बल्कि घर से जाने वाले रोइंग स्टिल के पुराने तरीकों का पालन करते हैं। टू हाउस), प्लांट-टू-बॉटल प्रक्रिया ग्राहकों के साथ साझा करने के लिए एक सुंदर कहानी है।

बुडा कहते हैं, मैं इसे मेज़कल के साथ बराबर करता हूं, जिसे 40 या 50 प्रकार के एगेव के साथ बनाया जा सकता है, जबकि टकीला सिर्फ एक का उपयोग करता है। इस तरह की विविधता वाली भावना का होना एक बहुत बड़ा अवसर है। आप कॉन्यैक में सीमित हैं क्योंकि यह न केवल ज्यादातर कुरूप ब्लैंक का उपयोग करता है, बल्कि अंगूर के बजाय बैरल-एजिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे तटस्थ बनाता है।

लेकिन स्टर्लिंग के $650 टेबलसाइड Sazerac के साथ भी, Armagnac का दूसरा हिस्सा अपने प्रसिद्ध ब्रांडी चचेरे भाई की तुलना में अधिक किफायती कीमत पर आता है।

मुझे अक्सर लगता है कि कॉन्यैक को वीएसओपी होना चाहिए और वास्तव में [स्वादिष्ट] होना चाहिए, न्यूयॉर्क शहर में रेनेस लॉ रूम और डियर इरविंग के पेय निदेशक मेघन डोरमैन कहते हैं, फ्रांसीसी ब्रांडी के आयु पदनाम का जिक्र करते हुए। इसलिए, वे संभवतः मिश्रण करने के लिए बहुत महंगे हैं। वह वर्तमान में अपने कॉकटेल के लिए दो वीएस आर्मग्नैक के साथ प्रयोग कर रही है क्योंकि वह सहज अभिव्यंजक गुणवत्ता और असंख्य पेय में खड़े होने और बाहर खड़े होने की क्षमता की सराहना करती है।

ट्विस्ट माई आर्म (एग्नैक)

सैन फ्रांसिस्को के इस अनानास-नुकीले पेय के एक घूंट के बाद गंदी आदत , आपको और अधिक सहलाने की आवश्यकता नहीं होगी।

जेब आसान वी.एस. और यहां तक ​​कि वीएसओपी आर्मग्नैक वास्तव में आकर्षक है, साथ ही ब्लैंच संस्करणों की तरह, एक अप्रचलित पिस्को जैसी आत्मा जिसका आकर्षक सुगंधित अंगूर या अंगूर की व्यक्तित्व पर शून्य है। लेकिन यहां तक ​​​​कि अधिक दुर्लभ संस्करण वास्तव में संभावित फुहार के दायरे में बोतलें हैं, और वे बड़े और पुराने हैं (कॉग्नेक के लिए एक दुर्लभ पक्षी, जो अधिक स्कॉच-केंद्रित आधार-आयु मिश्रणों का पक्षधर है)। कई दशकों की मिश्रित उम्र वाला कॉन्यैक आपको कुछ सौ से हजारों डॉलर तक चला सकता है। मैं लगभग सौ रुपये और परिवर्तन के लिए 1966 के आर्मगैक के साथ आर्मगैक से दूर चला गया।

व्यावहारिकता में, आर्मगैक दूसरों के साथ भी अच्छा खेलता है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ब्लैंच संस्करण बहुत सुगंधित हैं; वे फल हैं- और पुष्प-आगे, बुडा कहते हैं। सामान्य तौर पर, वे हलचल वाले मार्टिनी-शैली के पेय में वास्तव में अच्छी तरह से जाते हैं। और यह पिस्को के लिए एक बढ़िया विकल्प है, एक और अप्रचलित अंगूर-आधारित आत्मा।

बुडा ने यह भी पाया कि पुराने संस्करण राई और रम जैसी आत्माओं से चिपके रहते हैं। एक आत्मा जोड़ी के रूप में, यह राई व्हिस्की और रम के साथ वास्तव में अच्छी तरह से खेलता है, आमतौर पर कुछ मध्य आयु सीमा, वे कहते हैं। इसे बॉक्सिंग मैच की तरह समझें: हैवीवेट के साथ हैवीवेट और लाइटवेट के साथ लाइटवेट को पेयर करें। यदि आप कुछ साल पुराने आर्मगैक को रम या राई के साथ जोड़ते हैं जो कुछ साल पुराना है, तो वे एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं।

Gascony की परंपरा में अपने आप में Armagnac को डुबोना, निश्चित रूप से, A-OK है। जब हम लोगों के लिए ललित और दुर्लभ में कुछ पेश कर रहे हैं, तो हम ऊपर और आगे जाना चाहते हैं। हमारे पास एक आर्मगैक कॉकटेल है, लेकिन हम इसे भोजन के अंत में या चॉकलेट के एक टुकड़े के साथ वीआईपी के लिए, घर की तारीफ के रूप में भी उपयोग करते हैं।