Sazerac . का इतिहास और रहस्य

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पेय

यह धारणा कि साज़ेरैक एक पेय है जिसे स्टेटन द्वीप से सैन डिएगो तक देश भर में किसी भी सभ्य बार में पिया जा सकता है, यह एक बढ़िया कॉकटेल है। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था—अपने गृह नगर में भी नहीं।





जब मैं 1999 में न्यू ऑरलियन्स चला गया, तो आपने वास्तव में केवल पारंपरिक रेस्तरां और कुछ बार में Sazeracs पाया, सारा रोहेन कहती हैं, जो कि एक पूर्व खाद्य आलोचक हैं। गैम्बिट वीकली और न्यू ऑरलियन्स प्रेम पत्र के लेखक गम्बो किस्से . मुझे इसका शिकार करना था - यह विशेष था। पर गैलाटायर्स , आप अपने लाल मछली बादाम के साथ एक ऑर्डर कर सकते हैं। यह विनम्रता की उस श्रेणी में था।

Sazerac, निश्चित रूप से, लुइसियाना का आधिकारिक कॉकटेल है और न्यू ऑरलियन्स शहर में 100 से अधिक वर्षों के लिए एक गोल सेवन किया जाता है। पेय का इतिहास शहर के इतिहास से जुड़ा हुआ है, 2009 के फिर से खोलने के लिए जिम्मेदार बर्मन, रस बर्जरॉन कहते हैं सज़ेरैक बार कैनाल स्ट्रीट पर रूजवेल्ट होटल में जहां उन्होंने लगभग एक दशक बिताया, जिसमें कई खूबसूरत वाटरिंग होल के नाम के टीपल्स थे। जैसे-जैसे शहर बदलता गया, वैसे-वैसे पेय भी बदलता गया, और प्रत्येक अवतार के साथ, किंवदंती बढ़ती गई।





जबकि साज़ेरैक के स्वादों का संयोजन निश्चित रूप से जटिलता में कमी नहीं है और अल्कोहल कीमिया की शुद्ध रहस्यमय सुंदरता पर एक चक्कर लगा सकता है, इसका नुस्खा इतना लंबा नहीं है जितना डराने वाला हो: राई व्हिस्की, हर्बसेंट (या चिरायता या पेस्टिस—अपना फेवर चुनें, लेकिन आपको तस्वीर मिल जाए), पाइचौड की कड़वाहट (और कुछ लोग जोश से बहस करेंगे) अंगोस्टुरा , भी), एक चीनी क्यूब और एक नींबू का छिलका। चार सामग्री और एक गार्निश इसे आपके लिए अच्छे रूप में बनाएगी।

लेकिन ओह, उन सामग्रियों को कैसे खत्म किया जा सकता है। केविन रिचर्ड्स, वरिष्ठ विपणन निदेशक केविन रिचर्ड्स कहते हैं, 1852 में न्यू ऑरलियन्स में पहला साज़ेरैक हाउस खोला गया सज़ेरैक कंपनी , जहां व्हिस्की और बार (साज़ेरैक कंपनी के साथ दीर्घकालिक लाइसेंसिंग समझौते के तहत बाद वाला) प्रत्येक को अपना नाम मिलता है। कॉकटेल के संदर्भ में Sazerac नाम 1900 में ट्रेडमार्क किया गया था। Sazerac Company की स्थापना 1919 में हुई थी। यह सब सच है। लेकिन जहां तक ​​पहली सज़ेरैक बनाने का श्रेय दिया जाता है और किन आत्माओं का उपयोग किया जाता है, यह बहुत अधिक जटिल है।



सज़ेरैक150 रेटिंग

सज़ेरैक-डी-फोर्ज-एट-फिल्स नामक एक कॉन्यैक, जिसे बार के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उसके मालिक के पास उस भावना का लाइसेंस था (अच्छा उत्पाद विपणन एक आधुनिक अवधारणा नहीं है), मूल साज़ेरैक कॉफी हाउस में परोसा गया था। उस समय की अन्य लोकप्रिय आत्माओं के साथ। एंटोनी पाइचौड को खुद साज़ेरैक के आविष्कार और सामान्य रूप से कॉकटेल दोनों के लिए कुछ ढीला श्रेय दिया गया है क्योंकि उन्होंने जाहिर तौर पर अपने नाम के बिटर्स को फ्रेंच ब्रांडी के साथ कोक्वेटियर नामक बहुत छोटे कप में मिलाने का आनंद लिया था।

इस कॉम्बो ने स्पष्ट रूप से पकड़ा और सज़ेरैक हाउस के प्रतिभाशाली बार्मेन की यात्रा की, जिन्होंने एबिन्थ सहित फिनिशिंग टच को जोड़ा। यह कथित किया गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में (और, इस प्रकार, किसी भी वाइन-आधारित डिस्टिलेट, जैसे ब्रांडी), एक बेल-सड़ने वाला कीट फ़ाइलोक्सेरा, नोला की कॉन्यैक की आपूर्ति को काट देता है। राई को प्रतिस्थापित किया गया और—टा-दा!—साज़ेरैक जैसा कि हम जानते हैं कि आज पैदा हुआ था।



इस कहानी का श्रेय अक्सर स्टेनली क्लिस्बी आर्थर को दिया जाता है, जो कुछ समय के कैलिफोर्निया के पत्रकार थे, जिन्होंने न्यू ऑरलियन्स में समय बिताया और एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रसिद्ध न्यू ऑरलियन्स पेय और 'एम' कैसे मिलाएं 1938 में, जिसने शहर के कई प्रसिद्ध कॉकटेल को प्रिंट में दर्ज किया। सज़ेरैक के बारे में, उन्होंने लिखा: कॉकटेल और कॉकटेल हैं, लेकिन सभी न्यू ऑरलियन्स कॉकटेल में सबसे अच्छा ज्ञात साज़ेरैक है।

साज़ेरैक कॉफ़ी हाउस का स्वामित्व जॉन बी. शिलर के पास था, आर्थर जारी है, जिसने अपने बुककीपर बने बर्मन, थॉमस हैंडी को प्रतिष्ठान बेच दिया। हैंडी ने नाम को साज़ेरैक हाउस में छोटा कर दिया, और अमेरिकी राई व्हिस्की को कॉन्यैक के लिए प्रतिस्थापित किया गया ताकि अमेरिकियों के स्वाद को खुश किया जा सके, जो किसी भी पीले-चेहरे वाली ब्रांडी के लिए 'रेड लिकर' पसंद करते थे।

सबसे पहले, कॉन्यैक एक वृद्ध आत्मा है। हालांकि यह एक छोटे और संभावित रूप से विवादास्पद विवरण की तरह लग सकता है, आर्थर का एक लाल रंग के लिए एक पीला आत्मा की अदला-बदली का बयान, बहुत कम से कम, संदिग्ध है।

जस्टिन शील्स

ब्रांडी और व्हिस्की दोनों लकड़ी के पुराने डिस्टिलेट हैं, लेकिन जबकि लकड़ी दोनों में एक प्रमुख स्वाद है, एक अनाज आधारित है और एक अंगूर आधारित है, और वे स्वाद और चरित्र में अलग हैं, क्रिस मैकमिलियन कहते हैं, 30- न्यू ऑरलियन्स बार दृश्य और मालिक का वर्ष वयोवृद्ध रेवेल कैफे और बरो . कॉन्यैक से बना पेय है नहीं एक सज़ेरैक! यह ऐसा है जैसे कोई बना रहा है मैनहट्टन वोदका के साथ और इसे मैनहट्टन कहते हैं। यही कारण है कि मैकमिलियन, जो शहर के सह-संस्थापक भी हैं अमेरिकी कॉकटेल का संग्रहालय , का मानना ​​है कि पेय हमेशा अमेरिकी व्हिस्की के साथ बनाया गया था और फ्रेंच ब्रांडी के साथ कभी नहीं बनाया गया था।

दूसरा, और अधिक पेचीदा, मैकमिलियन का दूसरा निष्कर्ष है। सज़ेरैक बार कैनाल स्ट्रीट के ठीक 100 ब्लॉक में था, जो न्यू ऑरलियन्स में अमेरिकियों और फ्रेंच क्रेओल्स के बीच विभाजन बिंदु था, वे कहते हैं। 100 ब्लॉक हमेशा अमेरिकियों को पूरा करता था। और अमेरिकियों ने क्या पीया? राई व्हिस्की, जिसे अक्सर हैंडी और बारटेंडर-साझेदारों द्वारा नियोजित किया जाता है, जिसे उन्होंने विंसेंट मेरिट और विलियम एच। विल्किंसन नाम दिया।

कॉकटेल इतिहासकार डेविड वोंड्रिच ने हाल ही में कुछ धूल भरे अखबारों की कतरनों का पता लगाया: १८९५ से एक जिसमें मेरिट को न्यू ऑरलियन्स में सर्वश्रेष्ठ रफ़ूड व्हिस्की कॉकटेल निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया; दूसरा १८९९ से, जहां शब्द सज़ेरैक तथा कॉकटेल अंत में एक स्वादिष्ट धारणा में एकजुट हो जाते हैं।

मैकमिलियन कहते हैं, आर्थर ने लाइसेंस इसलिए लिया क्योंकि वह एक मनोरंजक किताब लिखना चाहते थे। लेकिन अगर आप वापस जाएं और स्रोतों की जांच करें, तो आप देख सकते हैं कि वह कहानी से कहां भटक गया और वह अपने कुछ निष्कर्षों पर कहां आता है।

इसलिए जब आर्थर 1870 का जन्मतिथि Sazerac कॉकटेल को देना चाहते थे, और लोग शायद कुछ ऐसा ही पी रहे हों, सभी संभावना में, कि आधिकारिक तौर पर अगले 30 वर्षों तक नहीं हो रहा था।

कॉकटेल इतिहासकार और हाल ही में लेखक फिलिप ग्रीन कहते हैं, मैं खुद इसका पता नहीं लगाने के लिए पागल हूं एक पीने योग्य दावत: 1920 के दशक के पेरिस के लिए एक कॉकटेल साथी . हम जानते हैं कि सजेरैक कॉफी हाउस 1850 में खोला गया था। हम जानते हैं कि उन्होंने कॉकटेल परोसे। हम एक अखबार के विज्ञापन से साबित कर सकते हैं कि सज़ेरैक हाउस ने 1857 में पाइचौड का इस्तेमाल किया था। लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि 1890 के दशक के अंत तक साज़ेरैक कॉकटेल का कोई संदर्भ नहीं है, वे कहते हैं।

हमारे आधुनिक समय के उद्देश्यों के लिए, न्यू ऑरलियन्स कॉकटेल संस्थान क्योर के बारटेंडर रयान गैनन के पास राई के कारण पर अंतिम शब्द हो सकता है। मुझे इस विचार की रूमानियत पसंद है कि वे Sazeracs बनाने के लिए कॉन्यैक नहीं प्राप्त कर सकते थे और उन्हें कुछ पता लगाना था, वे कहते हैं। लेकिन किए गए सभी शोधों के साथ, मुझे निश्चित रूप से राई के साथ एक बेहतर पेय लगता है। यह कॉन्यैक के साथ एक अच्छा पेय हो सकता है, लेकिन आपको सब कुछ फिर से करना होगा, वे कहते हैं। पियरे फेरांडो [कॉग्नेक], उदाहरण के लिए, इतना शरीर है कि मैं शायद ही किसी चीनी का उपयोग करता हूं। बिटर्स के अपवाद के साथ, मैं निश्चित रूप से हर चीज का कम उपयोग करता हूं।

क्योर में, वे पेय के दो संस्करण बनाते हैं: पहला साज़ेरैक छह वर्षीय राई के साथ है, एक चौथाई औंस डेमेरारा सिरप, कांच के अंदर 100-प्रूफ हर्बसेंट धुंध, पाइचौड की तीन बूंदें (वे अपने बिटर को छानते हैं विशेष रूप से मापे गए ड्रॉपर), और एक व्यक्त नींबू का छिलका, जिसे आपके पास त्यागने या अपने गिलास में रखने का विकल्प है। दूसरे संस्करण में, Cure's Reserve Classic Sazerac, आत्मा है एह। टेलर सीधे राई, एक स्पर्श अधिक सरल चाशनी , और या तो जेड १९०१ या न्यू ऑरलियन्स चिरायता।

दोनों संस्करण पाइचौड का ही उपयोग करते हैं, लेकिन उस परिवार के वंशज के रूप में भी, ग्रीन, जिसकी परदादी एक पाइचौड थी, विकास के लिए खुला है। मुझे अंगोस्टुरा बिटर बहुत पसंद है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने इतने लंबे समय में इसके साथ एक सज़ेरैक नहीं बनाया है, मुझे याद नहीं है। शायद यह एक प्राणी की आदत की बात है। इस तरह मैंने क्लिस्बी आर्थर से पेय सीखा, और इसी तरह मैं इसे बनाता हूं।

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